vault-girl
Перед поездкой основная проблема состояла в том, что удалось найти довольно мало очень противоречивой инфы, куда бежать и как себя вести на Сицилии. Поэтому напишу отчет сюда, вдруг кому-то пригодится, ну и самой на память.
Цена вопроса: Если постараться, в 500 евро на человека можно уложиться на 10-12 дней "под ключ", включая еду, перелет, проживание, аренду машины и расходы на экскурсии на месте. За эти 500 евро с носа мы ни в чем себе не отказывали.
дохрена текста и ни одной фоткиКогда ехать: Осень. В идеале в период 15 сентября - 15 октября. К этому времени спадает адовая жара (не понимаю, как можно тусить здесь в сезон под сорок градусов, я в середине октября в 28 сгорела к чертям!). Море - около 23 градусов. В сезон, когда вода 26, конечно, приятнее, но это если вы - ихтиандр и совсем не собираетесь выходить из воды в те же адовы 40 градусов.
На чем ехать: на острове 4 аэропорта, во все из них летают лоукостеры. За 3 месяца до вылета билет из той же Литвы или Польши обойдется порядка 50 евро с человека.
Как сэкономить:не жрать! На пути в Италию набить чемодан колбасой и сосисками. Без шуток. Потом снимать апарты с кухнями и готовить самим. Дело даже не в том, что в ресторанах дорого, а в отстойности итальянской кухни. Паста - она и в Африке паста (а от Сицилии до Африки всего 150 км)). Тратить 7-15 евро на тарелку макарон, которые я так же могу сварить в апартах и посыпать пармезаном с горкой ветчины, мне не позволяет природная жадность. На второе в ресторанах, как правило, рыба - тоже ничего фантастического. Хотите рыбы - сходите на местный рынок, выберите свежую тушку с лотка и попросите приготовить ее при вас в соседнем кафе при рынке.
А мясо... мясо дорого. Неприлично дорого. В мою первую поездку в Италию я не знала про чит с чемоданом колбасы, и грустно ходила по магазинам, капая слюной на ветчинную нарезку. В общем, гораздо проще накупить местного вина, макарон, морепродуктов, копеечных фруктов и соорудить себе ужин в апартах. А утром побежать в ближайшую пекарню, коих в округе изобилие, купить за 60 центов пакет еще горячих хрустящих булок, нафаршировать их по вкусу и отправиться с ними в обнимку на поиски приключений!
Да, и про фрукты. Кило вкуснейшего винограда будет стоить около евро. Даете 2 евро - вам никогда не дадут сдачи, нигде! Зато навалят сверху еще килограмма 2 того же винограда или других фруктов. Профит!
Еще нас очень спасала карточка местного оператора Wind. За 12 евро 3 гига мобильного инета выручали повсеместно!
Где жить: апарты и только апарты. Если в рамках маршрута есть возможность снять жилье в секторе агротуризма - смело делайте выбор в пользу этого типа проживания. Если маршрут лежит между двумя городами, то не стремитесь добраться непременно до города: заночуйте на трассе в полях на ферме! Как и в континентальной Италии, за те же 25 евро вы получите частный домик на территории загородной фермы, чаще всего с бассейном и здоровенной террасой. В одной из таких casa хозяева содержали 2 собак и 8 кошек, кошки были жутко непочесанные и лезли на ручки одновременно, такая милота! Плюс, хозяева апартов агротуризмо обычно гораздо более приветливые и общительные.
На чем передвигаться: На острове желательно снимать машину, так как есть возможность заехать во многие отдаленные уголки, куда не ходят автобусы. Водитель должен быть опытный, в идеале - мужчина с хорошими нервами и реакцией. Я за рулем 10 лет, но я бы истерично визжала на узеньких серпантинных улочках под углом 20 градусов, где с трудом могут разминуться 2 малолитражки, а уж если навстречу прется автобус...
Было много написано в интернетиках про платные автострады Сицилии: пиздеж и провокация, скажу я вам! Ни разу не видели пункта пропуска, намека на виньетки и прочую платную фигню. Только возле на съезде к Ното видели давным-давно заколоченный пункт по продаже билетов на автостраду. В общем, халява, сэр.
Парковки, как правило, платные, но поскольку мои таки евгейские корни не позволяли платить за возможность оставить машину на улице за бабки, то приходилось крутиться минут 15 по округе и искать места, чтобы допилить до достопримечательности метров эдак 200-300 с близлежащей бесплатной улицы.
В Сиракузах всегда есть места на via Agatocle, что просто в смешной близости от исторического центра, в Палермо рекомендую via Cappucini. В Таормине, где казалось бы невозможно бросить машину где-то помимо платной парковки, где за 4 часа придется отдать 8-10 евро, поэтому рекомендую навигировать от вокзала вверх по серпантину к Trattoria Pizzeria Antonio, что совсем рядом с большой платной парковкой. Там можно встать либо на халяву (на знаке написано, что для гостей), либо к вам из пиццерии выскочит хитрый дед - он может запросить за дневную парковку 5 евро, но мы сторговались на 3 )
Будьте внимательны у исторических объектов: на многих бесплатных парковках шуруют ушлые местные и взымают деньги за "их собственный" паркинг. Столкнулись с этим в Вендикари и Алькантаре. В этом случае с покерфейсом садитесь в машину и отъезжайте метров на 150 от них нафиг - места поблизости будут 100%.
Маршрут: Мы прилетели в Катанию и потратили первый день на осмотр города. К слову, в день приходили в среднем по 14 км на родных-единственных ногах. На второй день на арендованной машине поехали в ущелье Алькантары. Дорога ведет по живописной трассе через крошечные аутентичные городишки. Попали под ливень с градом в горах, переждали на чьей-то террасе пустующего дома, сперли одиноко висящий на фонаре террасы зонт, пошли в ущелье, зонт вернули. Спасибо чьему-то зонту! )
Алькантара - единственная река Сицилии, не пересыхающая летом (по всей стране раскидана масса высоченных мостов, под которыми видно лишь сухое русло). Алькантара течет по дну ущелья, выплавленного в скале лавовым потоком. Наверху над ущельем - ботанический сад, который по отзывам не стоит посещения. Из-за ливня мы проскользнули в сад бесплатно, т.к. из будки билетеров все сбежали, и смеем заявить, что он таки стоит посещения. Не за 13 евро, конечно, по регулярной цене, но если вы вдруг олигарх - однозначно идите!
Из Алькантары по склону Этны мы покатились в Таормину. Таормина - это такие Карловы Вары, только на горе. Когда я буду старой очень богатой бабкой на коляске, которую будет толкать в гору молодой мускулистый любовник, я поеду в Таормину. Гламурный такой курорт для неприлично богатых старперов, которые перемещаются от кафе к кафе по центральной улицы с неприлично дорогими брендовыми магазами. Старперы периодически свешиваются через парапет и любуются неприлично очешуительным видом на Ионическое море. Городок насквозь туристический, самобытность и колорит давно погибли под инфраструктурой для немецких пенсионеров, но Таормина однозначно стоит посещения!
После Таормины вернулись обратно в Катанию, хозяин апартов Конрад оказался офигенным чуваком. Он встретил нас из аэропорта и приглашал с друзьями на ужин - в тот день мы слишком устали для тусовок, но зато на следующее утро выезда, когда он забирал у нас ключи, мы с Конрадом все же затусили в кафе с мороженным. Надеюсь, что мы пересечемся когда-нибудь еще в этом маленьком мире.
Этна. Про Этну рассказывать бесполезно, там надо побывать. Почувствовать под ногами безжизненную землю - вулкан не оставил ни травинки, только черные лавовые поля и огромные насыпи кратеров, вздымающиеся к небу. А внизу - долины, холмы, вдали голубеет бескрайнее море, а со стороны северного склона прямо под твоими ногами проплывают белые пушистые облака. 2900 метров над уровнем моря.
Массу вопросов при подготовке к путешествию у меня вызвали варианты подъема на Этну. От старого кратера Сильвестри наверх ходит фуникулер (кстати, бесплатно оставить машину можно и здесь на крошечной площадке слева от трассы, метров за 30 до въезда на "цивилизованную" территорию.) Сильвестри находится на высоте 1900 метров. Здесь еще растет крошечными островками низенькая трава и нет ощущения поверхности Марса. Если в этот день облачно, то можно ограничиться и этими весьма достойными пейзажами, потому что скорее всего наверху будет адово ветренно и нихрена не видно из-за облаков.
Но если погода ясная и облаков немного, то велкам на фуникулер, который ведет на высоту 2500. Фуникулер стоит 30 евро. И это - маст хэв! Я читала отзывы, как некто предлагал подниматься без фуникулера в целях экономии. Ну, это около 7 км по гравию в очень, очень крутую гору - пожалуй, отказ от фуникулера при подъеме на Этну можно порекомендовать кому-то очень ебанутому. Хотя я видела людей, которые самоотверженно перлись вверх и вниз. С виду это выглядело как сеанс группового мазохизма на грани суицида.
Короче, платите за фуникулер и тащите вашу задницу наверх с комфортом и экстримом от качания кабинки под шквалами ветра.
Затем на высоте 2500 метров можно взять либо автобус, чтобы добраться до высоты 2900. А вот автобус - для слабаков! Идите пешком! На этих примерно 3-4 км в гору вы заебетесь, проклянете все, пожалеете, что не взяли новые ноги, захотите повернуть обратно к гребаному автобусу, еще раз проклянете все, но эта дорога через лавовые поля над облаками останется навсегда в вашей памяти! Если вы достаточно тяжелы, то путь обратно будет не менее адов, поскольку всей массой тела вы будете проваливаться в щебень и наберете полные сапоги камней. Но если вы - худосочное существо до 50 кг, то можно просто бежать с горки с громким уииии и падать носом в пемзу.
Над стоянкой автобусов находится здоровенный кратер. Там ветер пытается унести вас вдаль, и холодно, что ппц. Но какой вид...
Если вы все же жалкий слабак и взяли за 25 евро автобус до высоты 2900 (а значит, у вас еще есть силы!), то можно попробовать забраться выше - вход только с отдельно оплачиваемым экскурсоводом порядка еще 9 евро. Если вы шли пешком, то вы поймете, что нафиг карабкаться еще выше и пора валить вниз - вы видели уже в этой жизни все!
После Этны мы ломанулись в Сиракузы. Прокол состоял в том, что я ошибочно посчитала, что Сиракузы - маленький городишко, и на него смело можно выделить день. Фигня! Город очень колоритный, идеальный для бесцельных шатаний по узким улочкам. Впечатлил археологический музей под открытым небом с руинами амфитеатров и древними каменоломнями рабов. Каменоломни утопают в зелени и словно в насмешку названы Райскими. Сохранностью археологические памятники пожалуй даже превосходят аналоги на континенте. К слову, в плане компактности и насыщенности исторической программы Сицилия ничем не уступает континентальной Италии. Исключения всего два: Колизей и долины Тосканы, аналогов на Сицилии нет. А во всем остальном - я бы рекомендовала совершить первую поездку в Италию именно на Сицилию.
В Сиракузах поразило обилие заброшенных домов. Прямо в центре. Около 20% всех городских площадей или сдаются, или давно покинуты. Создается легкое ощущение вымирающего города, особенно в полуденную жару, когда улицы пустеют. Заглянешь в щель деревянных дверей какой-нибудь заброшенной усадьбы или даже домика в историческом центре, а там обвалены стены и внутри уже вырос лес. Но впечатление от прогулки такие дома не портят, разве что отчетливее чувствуется печать времени и преходящесть эпох.
Из Сиракуз мы поехали в Ното - город, в тыща-шестьсот-каком-то году разрушенный до основания извержением Этны - как и добрая половина Сицилии. Город отстроили в стиле барокко, контраст с другой частью острова колоссальный. Но к этом времени мы уже были пресыщены архитектурными изысками, хотелось на море, купаться! Посему после получасового заезда и беглого осмотра местных часовень мы ломанули в заповедник Вендикари. В Вендикари находится стоянка перелетных птиц, мигрирующих из Европы в Африку. В болотцах ковыряется пара белых цапель, в речке плескался здоровенный голубой краб. В заповеднике много мелких озер, разграниченных словно по линейке - добывают соль. Сам пляж с бурыми водорослями в полосе прибоя. Ощущение - как будто заходишь купаться в щавелевый суп, но потом начинается песочек. Не лучший пляж Сицилии, но мы наконец-то дорвались до воды!
Вендикари больше запомнился зданием Тоннары - древний завод по переработке тунца, закрытый полтора века назад. Тунца здесь уже не добывают, но руины весьма колоритны, даже на руины не похожи: просто остов здания, но атмосфера просто волшебна. И здесь нет туристов, йеее!
Из Вендикари мы поехали на юг, в сторону Агридженто. Проездом зацепили Модику и Рагузу. По-хорошему на эти городки можно было выделить целый день, но нас уже тошнило от церквей и часовень в любом их проявлении. В Модике делают шоколад по древнему ацтексому рецепту, он не содержит молока. Довольно странное лакомство: похоже на смесь сахарной пудры с какао. Хрустит как сухарик, совершенно нет шоколадной вязкости и тягучести.
Модика прекрасна ночью, дорога ведет через совершенно безумные серпантины, вот ты взбираешься на вершину горы, а прямо под тобой все уклоны распростертой внизу долины облепили мелкие домики, море огней! Спуск к городу с горного неосвещенного серпантина во тьме вызывал стойкое ощущение, что ты приземляешься в город на самолете. Внизу рассыпаны тысячи крохотных горящих окошек, как некое волшебное гномье королевство.
В Модике множество мелких улочек, изгибающихся под совершенно безумными углами как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы одолеть все подъемы и извилины, нужны запасные ноги в рюкзаке, но немецкие дедули довольно бодро скакали по всем этим многочисленным ступеням, словно горные козлы.
Поздним вечером нас ждала Рагуза. Пробежали галопом по главным улицам. Собор? Собор! Ну ок, поехали нафиг. Ночевка нас ждала на ферме в окружении 2 крайне дружелюбных собак и 8 нечесанных кошек. Коты приходили под дверь домика, садились дружным коллективом и просились на ручки. Агротуризмо рулит.
Следующим днем была запланированна долина храмов в Агридженто. Дорога к ней вела так, что можно было глянуть на храмы издали. Мы даже хотели отказаться от посещения и зажать 20 евров, поскольку вроде как издали уже видели все. Но потом передумали - и к лучшему! Место обалденное! Сохранность храмов почти идеальная - не то, что римские развалины форума, где только обладая достаточно хорошей фантазией можно представить, как оно все выглядело в оригинале. А тут, где-то в сицилийской глуши, стоят себе спокойно уже две с половиной тысячи лет портики с целыми колоннами, красота! Единственное но - на холме жара адова, в полдень, гуляя по руинам часа 2-3, можно сгореть в пепел, как вампир. В октябре мы подпеклись до красноты.
После были скала деи Турчи - гигантская белоснежная гипсовая скала с плоскими террасами. Туристы ползают по ней, как муравьишки. Фотки не передают этого сочетания белого камня и бирюзовой воды. В метрах 800 левее скалы расположен отличный пляж Майяйя.
С юга мы ломанули через центр на север, в сторону Чефалу. По дороге решили спонтанно зарулить в сторону городка Энна - кто-то что-то о ней читал перед поездкой, и тут Энна как раз попалась на пути. Обычно ее не упоминают в стандартных маршрутах и путеводителях, но Энна стала основным впечатлением от Сицилии после Этны.
Опять серпантин. Взбираешься на безумную высоту, бросаешь в закоулке машину, потом по узким улочкам чешешь вверх, вверх, вверх. Я не знаю, как выживают там бабки, ползая под таким крутым склонам - видимо, если уже не хватает сил подняться в магазин (к слову, расположен он почти в самой высокой точке городка) - таких бабок сбрасывают со скалы вниз.
Со смотровой площадки замка открывается вид во все стороны километров эдак на 50. Стоишь на каменном утесе над облаками, а вдали почти на одном уровне с тобой возвышается Этна.
Улочки в городе узкие, поворачивают порой под углом в 120 градусов почти в обратную сторону, при этом на них с трудом могут разъехаться 2 малолитражки. На некоторых улицах стоят светофоры, регулируют очередность одностороннего движения вверх и вниз - на этих улицах уже двум машинам не разминуться. Если вы неопытный и нервный водитель, лучше оставить машину где-нибудь возле основной дороги и не соваться в центр. Кстати, плюс Энны - здесь нет ztl. Если вы катались на съемном авто по Италии, то знаете, что это за туристическое проклятие, если нет - то лучше спите спокойно в неведении.
Из Энны до северного побережья ведет автомагистраль, которая по идее должны быть платной, но она оказалась потрясающе бесплатной! Дорога абсолютно прямая, виадуки и множественные тоннели срезают все неровности ландшафта, поэтому можно спокойно ставить нейтралку и катиться, не газуя вообще, около 40 км по наклону вниз! Тоннелей десятки - как будто постоянная смена дня и ночи, потому что часть из них не освещается.
Мы добрались до Чефалу - городок наскозь туристический, но не такой пафосно-дорогой, как Таормина. Попали на потрясающую выставку местного художника, мне даже закотелось повесить у себя репродукции. Заценить. Чефалу приятен живописным пляжем прямо под городскими стенами. Пляж чистый, вода кристалльно прозрачная - стоя по грудь в воде, видно собственные ноги и мелких рыбешек, привлеченных поднятым со дна песком. Сюда хорошо отправляться, будучи пенсионером, когда всех твоих сил хватает только на прогулку по туристическому центру с последующим падением звездой на городской пляж. А пляж и вправду шикарен!
На осмотр Чефалу и купание нам хватило дня без ночевки, нас ждало сердце сицилийской мафии, Палермо.
Палермо стал самой противоречивой остановкой, я до сих пор не могу внятно описать свое впечатление. Город-столица, город-порт, где красота вычурных дворцов тесно соседствует с нищими трущобами - стоит только отойти метров на 100 от туристического центра, как начинаешь всерьез коситься на подозрительных личностей, коими переполнены бедные кварталы. Множество тесных, колоритных рынков, где продают все от свежих моллюсков до люстр и медалей второй мировой. Тут начинаешь понимать, почему и из какой почвы выросла мафиа сицилиана. Палермо резко контрастирует с сонной, благополучной, аграрной Сицилией, где на почти каждом склоне с аккуратными рядами виноградников высится каменный квадрат древней, уже подзапущенной casa. В Палермо кипит жизнь, шумно, тесно, очень много мигрантов - к слову, в остальной части Сицилии их практически нет. Причем не африканцы - в основном китайские и индусские кварталы со всей прилагающейся антисанитарией. Только сходишь с туристической тропы, как попадаешь в этот котел. Мусор там, кстати, не убирают: какие-то проблемы с коммунальными службами. В граффити все, включая памятники архитектуры. В общем, когда мне говорили, что Сицилия - это не Европа, а Африка - в виду имелся, похоже, именно Палермо. Я не буду рекомендовать исключить эту остановку из маршрута - Палермо колоритен и уникален сам по себе, но к этому контрасту нужно быть готовым. И по достопримечательностям - даже невзрачная Катания впечатлила меня больше. Да, и еще пляж Монделло, который часто сравнивают с карибскими пляжами. Вода действительно бирюзовая, песок чистый и мелкий. Лучший пляж Сицилии - здесь!
Последним пунктом стал Эриче, город в облаках. Опять серпантины, только на этот раз километрах в 10 от моря. Внизу солнце, а скалу, на которой находится город, не видно из-за облаков. По пути в город мы в это облако въехали: ежик в тумане в Сайлент Хилле. Вокруг ни души, холодно, жутковато. Внизу обрыв - лететь с серпантина метров 500 по прямой. Клочья тумана цепляются за редкие деревья, а деревья в свою очередь цепляются корнями за крутые скалы над дорогой. Не верится, что внизу - лето и +28. Как будто въезжаешь в туманный, промозглый, холодный октябрь. Серо-бежевый камень, весь город из камня, весь. Четыре ребенка играют возле единственного деревца в каменной клумбе в узком закоулке. На город накатило облако - туман течет по улицам, шпили собора то проступают, то полностью исчезают в белом мареве. Внизу сквозь редкие просветы в облаках блестит водная гладь Средиземного моря.
В тот же вечер мы улетали из Трапани, я раза три порывалась бежать и остаться бомжевать на улицах с пассивным доходом: спать на солнышке с шапкой перед носом, пока туристы кидают туда мелочь.
Пожалуй, на этом надо заканчивать, потому что тянет открывать сайты авиакомпаний и гуглить билеты. Если у кого-то есть вопросы, как добраться дешево и сердито (из Польши или Литвы) - велкам в комменты!
Цена вопроса: Если постараться, в 500 евро на человека можно уложиться на 10-12 дней "под ключ", включая еду, перелет, проживание, аренду машины и расходы на экскурсии на месте. За эти 500 евро с носа мы ни в чем себе не отказывали.
дохрена текста и ни одной фоткиКогда ехать: Осень. В идеале в период 15 сентября - 15 октября. К этому времени спадает адовая жара (не понимаю, как можно тусить здесь в сезон под сорок градусов, я в середине октября в 28 сгорела к чертям!). Море - около 23 градусов. В сезон, когда вода 26, конечно, приятнее, но это если вы - ихтиандр и совсем не собираетесь выходить из воды в те же адовы 40 градусов.
На чем ехать: на острове 4 аэропорта, во все из них летают лоукостеры. За 3 месяца до вылета билет из той же Литвы или Польши обойдется порядка 50 евро с человека.
Как сэкономить:
А мясо... мясо дорого. Неприлично дорого. В мою первую поездку в Италию я не знала про чит с чемоданом колбасы, и грустно ходила по магазинам, капая слюной на ветчинную нарезку. В общем, гораздо проще накупить местного вина, макарон, морепродуктов, копеечных фруктов и соорудить себе ужин в апартах. А утром побежать в ближайшую пекарню, коих в округе изобилие, купить за 60 центов пакет еще горячих хрустящих булок, нафаршировать их по вкусу и отправиться с ними в обнимку на поиски приключений!
Да, и про фрукты. Кило вкуснейшего винограда будет стоить около евро. Даете 2 евро - вам никогда не дадут сдачи, нигде! Зато навалят сверху еще килограмма 2 того же винограда или других фруктов. Профит!
Еще нас очень спасала карточка местного оператора Wind. За 12 евро 3 гига мобильного инета выручали повсеместно!
Где жить: апарты и только апарты. Если в рамках маршрута есть возможность снять жилье в секторе агротуризма - смело делайте выбор в пользу этого типа проживания. Если маршрут лежит между двумя городами, то не стремитесь добраться непременно до города: заночуйте на трассе в полях на ферме! Как и в континентальной Италии, за те же 25 евро вы получите частный домик на территории загородной фермы, чаще всего с бассейном и здоровенной террасой. В одной из таких casa хозяева содержали 2 собак и 8 кошек, кошки были жутко непочесанные и лезли на ручки одновременно, такая милота! Плюс, хозяева апартов агротуризмо обычно гораздо более приветливые и общительные.
На чем передвигаться: На острове желательно снимать машину, так как есть возможность заехать во многие отдаленные уголки, куда не ходят автобусы. Водитель должен быть опытный, в идеале - мужчина с хорошими нервами и реакцией. Я за рулем 10 лет, но я бы истерично визжала на узеньких серпантинных улочках под углом 20 градусов, где с трудом могут разминуться 2 малолитражки, а уж если навстречу прется автобус...
Было много написано в интернетиках про платные автострады Сицилии: пиздеж и провокация, скажу я вам! Ни разу не видели пункта пропуска, намека на виньетки и прочую платную фигню. Только возле на съезде к Ното видели давным-давно заколоченный пункт по продаже билетов на автостраду. В общем, халява, сэр.
Парковки, как правило, платные, но поскольку мои таки евгейские корни не позволяли платить за возможность оставить машину на улице за бабки, то приходилось крутиться минут 15 по округе и искать места, чтобы допилить до достопримечательности метров эдак 200-300 с близлежащей бесплатной улицы.
В Сиракузах всегда есть места на via Agatocle, что просто в смешной близости от исторического центра, в Палермо рекомендую via Cappucini. В Таормине, где казалось бы невозможно бросить машину где-то помимо платной парковки, где за 4 часа придется отдать 8-10 евро, поэтому рекомендую навигировать от вокзала вверх по серпантину к Trattoria Pizzeria Antonio, что совсем рядом с большой платной парковкой. Там можно встать либо на халяву (на знаке написано, что для гостей), либо к вам из пиццерии выскочит хитрый дед - он может запросить за дневную парковку 5 евро, но мы сторговались на 3 )
Будьте внимательны у исторических объектов: на многих бесплатных парковках шуруют ушлые местные и взымают деньги за "их собственный" паркинг. Столкнулись с этим в Вендикари и Алькантаре. В этом случае с покерфейсом садитесь в машину и отъезжайте метров на 150 от них нафиг - места поблизости будут 100%.
Маршрут: Мы прилетели в Катанию и потратили первый день на осмотр города. К слову, в день приходили в среднем по 14 км на родных-единственных ногах. На второй день на арендованной машине поехали в ущелье Алькантары. Дорога ведет по живописной трассе через крошечные аутентичные городишки. Попали под ливень с градом в горах, переждали на чьей-то террасе пустующего дома, сперли одиноко висящий на фонаре террасы зонт, пошли в ущелье, зонт вернули. Спасибо чьему-то зонту! )
Алькантара - единственная река Сицилии, не пересыхающая летом (по всей стране раскидана масса высоченных мостов, под которыми видно лишь сухое русло). Алькантара течет по дну ущелья, выплавленного в скале лавовым потоком. Наверху над ущельем - ботанический сад, который по отзывам не стоит посещения. Из-за ливня мы проскользнули в сад бесплатно, т.к. из будки билетеров все сбежали, и смеем заявить, что он таки стоит посещения. Не за 13 евро, конечно, по регулярной цене, но если вы вдруг олигарх - однозначно идите!
Из Алькантары по склону Этны мы покатились в Таормину. Таормина - это такие Карловы Вары, только на горе. Когда я буду старой очень богатой бабкой на коляске, которую будет толкать в гору молодой мускулистый любовник, я поеду в Таормину. Гламурный такой курорт для неприлично богатых старперов, которые перемещаются от кафе к кафе по центральной улицы с неприлично дорогими брендовыми магазами. Старперы периодически свешиваются через парапет и любуются неприлично очешуительным видом на Ионическое море. Городок насквозь туристический, самобытность и колорит давно погибли под инфраструктурой для немецких пенсионеров, но Таормина однозначно стоит посещения!
После Таормины вернулись обратно в Катанию, хозяин апартов Конрад оказался офигенным чуваком. Он встретил нас из аэропорта и приглашал с друзьями на ужин - в тот день мы слишком устали для тусовок, но зато на следующее утро выезда, когда он забирал у нас ключи, мы с Конрадом все же затусили в кафе с мороженным. Надеюсь, что мы пересечемся когда-нибудь еще в этом маленьком мире.
Этна. Про Этну рассказывать бесполезно, там надо побывать. Почувствовать под ногами безжизненную землю - вулкан не оставил ни травинки, только черные лавовые поля и огромные насыпи кратеров, вздымающиеся к небу. А внизу - долины, холмы, вдали голубеет бескрайнее море, а со стороны северного склона прямо под твоими ногами проплывают белые пушистые облака. 2900 метров над уровнем моря.
Массу вопросов при подготовке к путешествию у меня вызвали варианты подъема на Этну. От старого кратера Сильвестри наверх ходит фуникулер (кстати, бесплатно оставить машину можно и здесь на крошечной площадке слева от трассы, метров за 30 до въезда на "цивилизованную" территорию.) Сильвестри находится на высоте 1900 метров. Здесь еще растет крошечными островками низенькая трава и нет ощущения поверхности Марса. Если в этот день облачно, то можно ограничиться и этими весьма достойными пейзажами, потому что скорее всего наверху будет адово ветренно и нихрена не видно из-за облаков.
Но если погода ясная и облаков немного, то велкам на фуникулер, который ведет на высоту 2500. Фуникулер стоит 30 евро. И это - маст хэв! Я читала отзывы, как некто предлагал подниматься без фуникулера в целях экономии. Ну, это около 7 км по гравию в очень, очень крутую гору - пожалуй, отказ от фуникулера при подъеме на Этну можно порекомендовать кому-то очень ебанутому. Хотя я видела людей, которые самоотверженно перлись вверх и вниз. С виду это выглядело как сеанс группового мазохизма на грани суицида.
Короче, платите за фуникулер и тащите вашу задницу наверх с комфортом и экстримом от качания кабинки под шквалами ветра.
Затем на высоте 2500 метров можно взять либо автобус, чтобы добраться до высоты 2900. А вот автобус - для слабаков! Идите пешком! На этих примерно 3-4 км в гору вы заебетесь, проклянете все, пожалеете, что не взяли новые ноги, захотите повернуть обратно к гребаному автобусу, еще раз проклянете все, но эта дорога через лавовые поля над облаками останется навсегда в вашей памяти! Если вы достаточно тяжелы, то путь обратно будет не менее адов, поскольку всей массой тела вы будете проваливаться в щебень и наберете полные сапоги камней. Но если вы - худосочное существо до 50 кг, то можно просто бежать с горки с громким уииии и падать носом в пемзу.
Над стоянкой автобусов находится здоровенный кратер. Там ветер пытается унести вас вдаль, и холодно, что ппц. Но какой вид...
Если вы все же жалкий слабак и взяли за 25 евро автобус до высоты 2900 (а значит, у вас еще есть силы!), то можно попробовать забраться выше - вход только с отдельно оплачиваемым экскурсоводом порядка еще 9 евро. Если вы шли пешком, то вы поймете, что нафиг карабкаться еще выше и пора валить вниз - вы видели уже в этой жизни все!
После Этны мы ломанулись в Сиракузы. Прокол состоял в том, что я ошибочно посчитала, что Сиракузы - маленький городишко, и на него смело можно выделить день. Фигня! Город очень колоритный, идеальный для бесцельных шатаний по узким улочкам. Впечатлил археологический музей под открытым небом с руинами амфитеатров и древними каменоломнями рабов. Каменоломни утопают в зелени и словно в насмешку названы Райскими. Сохранностью археологические памятники пожалуй даже превосходят аналоги на континенте. К слову, в плане компактности и насыщенности исторической программы Сицилия ничем не уступает континентальной Италии. Исключения всего два: Колизей и долины Тосканы, аналогов на Сицилии нет. А во всем остальном - я бы рекомендовала совершить первую поездку в Италию именно на Сицилию.
В Сиракузах поразило обилие заброшенных домов. Прямо в центре. Около 20% всех городских площадей или сдаются, или давно покинуты. Создается легкое ощущение вымирающего города, особенно в полуденную жару, когда улицы пустеют. Заглянешь в щель деревянных дверей какой-нибудь заброшенной усадьбы или даже домика в историческом центре, а там обвалены стены и внутри уже вырос лес. Но впечатление от прогулки такие дома не портят, разве что отчетливее чувствуется печать времени и преходящесть эпох.
Из Сиракуз мы поехали в Ното - город, в тыща-шестьсот-каком-то году разрушенный до основания извержением Этны - как и добрая половина Сицилии. Город отстроили в стиле барокко, контраст с другой частью острова колоссальный. Но к этом времени мы уже были пресыщены архитектурными изысками, хотелось на море, купаться! Посему после получасового заезда и беглого осмотра местных часовень мы ломанули в заповедник Вендикари. В Вендикари находится стоянка перелетных птиц, мигрирующих из Европы в Африку. В болотцах ковыряется пара белых цапель, в речке плескался здоровенный голубой краб. В заповеднике много мелких озер, разграниченных словно по линейке - добывают соль. Сам пляж с бурыми водорослями в полосе прибоя. Ощущение - как будто заходишь купаться в щавелевый суп, но потом начинается песочек. Не лучший пляж Сицилии, но мы наконец-то дорвались до воды!
Вендикари больше запомнился зданием Тоннары - древний завод по переработке тунца, закрытый полтора века назад. Тунца здесь уже не добывают, но руины весьма колоритны, даже на руины не похожи: просто остов здания, но атмосфера просто волшебна. И здесь нет туристов, йеее!
Из Вендикари мы поехали на юг, в сторону Агридженто. Проездом зацепили Модику и Рагузу. По-хорошему на эти городки можно было выделить целый день, но нас уже тошнило от церквей и часовень в любом их проявлении. В Модике делают шоколад по древнему ацтексому рецепту, он не содержит молока. Довольно странное лакомство: похоже на смесь сахарной пудры с какао. Хрустит как сухарик, совершенно нет шоколадной вязкости и тягучести.
Модика прекрасна ночью, дорога ведет через совершенно безумные серпантины, вот ты взбираешься на вершину горы, а прямо под тобой все уклоны распростертой внизу долины облепили мелкие домики, море огней! Спуск к городу с горного неосвещенного серпантина во тьме вызывал стойкое ощущение, что ты приземляешься в город на самолете. Внизу рассыпаны тысячи крохотных горящих окошек, как некое волшебное гномье королевство.
В Модике множество мелких улочек, изгибающихся под совершенно безумными углами как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы одолеть все подъемы и извилины, нужны запасные ноги в рюкзаке, но немецкие дедули довольно бодро скакали по всем этим многочисленным ступеням, словно горные козлы.
Поздним вечером нас ждала Рагуза. Пробежали галопом по главным улицам. Собор? Собор! Ну ок, поехали нафиг. Ночевка нас ждала на ферме в окружении 2 крайне дружелюбных собак и 8 нечесанных кошек. Коты приходили под дверь домика, садились дружным коллективом и просились на ручки. Агротуризмо рулит.
Следующим днем была запланированна долина храмов в Агридженто. Дорога к ней вела так, что можно было глянуть на храмы издали. Мы даже хотели отказаться от посещения и зажать 20 евров, поскольку вроде как издали уже видели все. Но потом передумали - и к лучшему! Место обалденное! Сохранность храмов почти идеальная - не то, что римские развалины форума, где только обладая достаточно хорошей фантазией можно представить, как оно все выглядело в оригинале. А тут, где-то в сицилийской глуши, стоят себе спокойно уже две с половиной тысячи лет портики с целыми колоннами, красота! Единственное но - на холме жара адова, в полдень, гуляя по руинам часа 2-3, можно сгореть в пепел, как вампир. В октябре мы подпеклись до красноты.
После были скала деи Турчи - гигантская белоснежная гипсовая скала с плоскими террасами. Туристы ползают по ней, как муравьишки. Фотки не передают этого сочетания белого камня и бирюзовой воды. В метрах 800 левее скалы расположен отличный пляж Майяйя.
С юга мы ломанули через центр на север, в сторону Чефалу. По дороге решили спонтанно зарулить в сторону городка Энна - кто-то что-то о ней читал перед поездкой, и тут Энна как раз попалась на пути. Обычно ее не упоминают в стандартных маршрутах и путеводителях, но Энна стала основным впечатлением от Сицилии после Этны.
Опять серпантин. Взбираешься на безумную высоту, бросаешь в закоулке машину, потом по узким улочкам чешешь вверх, вверх, вверх. Я не знаю, как выживают там бабки, ползая под таким крутым склонам - видимо, если уже не хватает сил подняться в магазин (к слову, расположен он почти в самой высокой точке городка) - таких бабок сбрасывают со скалы вниз.
Со смотровой площадки замка открывается вид во все стороны километров эдак на 50. Стоишь на каменном утесе над облаками, а вдали почти на одном уровне с тобой возвышается Этна.
Улочки в городе узкие, поворачивают порой под углом в 120 градусов почти в обратную сторону, при этом на них с трудом могут разъехаться 2 малолитражки. На некоторых улицах стоят светофоры, регулируют очередность одностороннего движения вверх и вниз - на этих улицах уже двум машинам не разминуться. Если вы неопытный и нервный водитель, лучше оставить машину где-нибудь возле основной дороги и не соваться в центр. Кстати, плюс Энны - здесь нет ztl. Если вы катались на съемном авто по Италии, то знаете, что это за туристическое проклятие, если нет - то лучше спите спокойно в неведении.
Из Энны до северного побережья ведет автомагистраль, которая по идее должны быть платной, но она оказалась потрясающе бесплатной! Дорога абсолютно прямая, виадуки и множественные тоннели срезают все неровности ландшафта, поэтому можно спокойно ставить нейтралку и катиться, не газуя вообще, около 40 км по наклону вниз! Тоннелей десятки - как будто постоянная смена дня и ночи, потому что часть из них не освещается.
Мы добрались до Чефалу - городок наскозь туристический, но не такой пафосно-дорогой, как Таормина. Попали на потрясающую выставку местного художника, мне даже закотелось повесить у себя репродукции. Заценить. Чефалу приятен живописным пляжем прямо под городскими стенами. Пляж чистый, вода кристалльно прозрачная - стоя по грудь в воде, видно собственные ноги и мелких рыбешек, привлеченных поднятым со дна песком. Сюда хорошо отправляться, будучи пенсионером, когда всех твоих сил хватает только на прогулку по туристическому центру с последующим падением звездой на городской пляж. А пляж и вправду шикарен!
На осмотр Чефалу и купание нам хватило дня без ночевки, нас ждало сердце сицилийской мафии, Палермо.
Палермо стал самой противоречивой остановкой, я до сих пор не могу внятно описать свое впечатление. Город-столица, город-порт, где красота вычурных дворцов тесно соседствует с нищими трущобами - стоит только отойти метров на 100 от туристического центра, как начинаешь всерьез коситься на подозрительных личностей, коими переполнены бедные кварталы. Множество тесных, колоритных рынков, где продают все от свежих моллюсков до люстр и медалей второй мировой. Тут начинаешь понимать, почему и из какой почвы выросла мафиа сицилиана. Палермо резко контрастирует с сонной, благополучной, аграрной Сицилией, где на почти каждом склоне с аккуратными рядами виноградников высится каменный квадрат древней, уже подзапущенной casa. В Палермо кипит жизнь, шумно, тесно, очень много мигрантов - к слову, в остальной части Сицилии их практически нет. Причем не африканцы - в основном китайские и индусские кварталы со всей прилагающейся антисанитарией. Только сходишь с туристической тропы, как попадаешь в этот котел. Мусор там, кстати, не убирают: какие-то проблемы с коммунальными службами. В граффити все, включая памятники архитектуры. В общем, когда мне говорили, что Сицилия - это не Европа, а Африка - в виду имелся, похоже, именно Палермо. Я не буду рекомендовать исключить эту остановку из маршрута - Палермо колоритен и уникален сам по себе, но к этому контрасту нужно быть готовым. И по достопримечательностям - даже невзрачная Катания впечатлила меня больше. Да, и еще пляж Монделло, который часто сравнивают с карибскими пляжами. Вода действительно бирюзовая, песок чистый и мелкий. Лучший пляж Сицилии - здесь!
Последним пунктом стал Эриче, город в облаках. Опять серпантины, только на этот раз километрах в 10 от моря. Внизу солнце, а скалу, на которой находится город, не видно из-за облаков. По пути в город мы в это облако въехали: ежик в тумане в Сайлент Хилле. Вокруг ни души, холодно, жутковато. Внизу обрыв - лететь с серпантина метров 500 по прямой. Клочья тумана цепляются за редкие деревья, а деревья в свою очередь цепляются корнями за крутые скалы над дорогой. Не верится, что внизу - лето и +28. Как будто въезжаешь в туманный, промозглый, холодный октябрь. Серо-бежевый камень, весь город из камня, весь. Четыре ребенка играют возле единственного деревца в каменной клумбе в узком закоулке. На город накатило облако - туман течет по улицам, шпили собора то проступают, то полностью исчезают в белом мареве. Внизу сквозь редкие просветы в облаках блестит водная гладь Средиземного моря.
В тот же вечер мы улетали из Трапани, я раза три порывалась бежать и остаться бомжевать на улицах с пассивным доходом: спать на солнышке с шапкой перед носом, пока туристы кидают туда мелочь.
Пожалуй, на этом надо заканчивать, потому что тянет открывать сайты авиакомпаний и гуглить билеты. Если у кого-то есть вопросы, как добраться дешево и сердито (из Польши или Литвы) - велкам в комменты!
-
-
01.11.2016 в 14:47-
-
01.11.2016 в 15:00